瑤里古鎮自駕游攻略、瑤里古鎮旅游攻略門票多少錢一張
理想中的小鎮應該是記憶中的樣子，街道老舊古樸，沒商業化，很巧，瑤里便是！
這是一座被時空塵封的家園，2022年5月19日發行的《中國古鎮（四）》郵票，第一枚就是瑤里古鎮圖案。
說到這里，大家可能還不太熟悉，可一提白居易寫的“商人重利輕別離，前月浮梁買茶去”，你便會“哦”一聲。浮梁，即是管瑤里古鎮的縣，在今天的江西省景德鎮市。古時，瑤里鎮與景德鎮同一個級別，都是浮梁縣下轄的鄉鎮。
瑤里，不是它的本名，它原名窯里，是一個瓷窯密布之地。然而燃燒了千年的窯火終于某一天熄滅了，大批瓷窯關閉，“窯里”風光不再，變得名不副實，后來很識趣地改稱“瑤里”。
這一改就不得了啦，音相同，含義大不一樣，“瑤”是瑤池仙境的“瑤”，民間有兩層意思，一是指美玉，寓意這里曾燒造出潔白如玉的瓷器；二是比喻這里風景優美，像瑤池仙境一般，人稱景德鎮的后花園。如此說來，倒也很貼切。
從地理位置來看，瑤里鎮與婺源縣、安徽休寧縣、祁門縣相交，被評為中國歷史文化名鎮。一個知名又不出名的古鎮，富龍我去過兩次，今兒把一些東西寫下來，聊以銘記。
有些地方，須跋涉，須翻山越嶺，有些地方，可慵懶，可虛度時光，瑤里，就是這樣一個供你浪費時間的地方……
群山環抱著古鎮，山都不高，一條不寬也不窄、不深也不淺的瑤河穿鎮而過，古時滿載茶葉、瓷器的商船從這里開啟萬里征程，形成了眾多文明遺跡。如果徐霞客來到這里，一定會為它單獨寫一篇。
瑤里古鎮，始建于西漢末年，現今遺存下來的數百幢明清徽派古建筑錯落有致地分布在瑤河兩岸，棟棟粉墻黛瓦，飛檐翹角，掩映在青山綠水中。信步鎮上，會使您仿佛走進了明清時期的歷史畫卷。玩穿越，你也能做到。
總有一些壓抑，總有一些繁雜，總想逃離北上廣，找個僻靜的小鎮，靜靜呆著。如果是這樣，瑤里的清新、瑤里的閑適，能讓你找到心靈的寄托，回歸自我。
從窄窄的入口步入古鎮，一條悠長的明清商業街出現在眼簾，這是徽饒古商道上最為繁華的商業街之一，長千余米，分上街頭、中街頭、下街頭三段，民謠道：“上街頭，下街頭，街長不見頭；絲綢緞，糖醋油，店面八百九”，生動地反映了唐詩中“浮梁歙州，萬國來求”的盛世場面。
光陰荏苒，歲月蹉跎，數百幢明清古建筑無粉飾、無雕琢，只是時光加重了它的灰色。
古鎮雖然老舊不堪，卻是十分的干凈整潔，光滑的石板路上承載了無數的傳說。
輕輕推開木門，發出吱呀一聲，門后演繹多少人間真情……
我笨拙地端起全畫幅，捕捉你，還有老巷……
這里的民居并不是贛派建筑風格，而是徽派，瑤里歷史上和婺源一樣都屬于古徽州府，歸安徽省。贛派是青磚灰瓦，而徽派是白墻黑瓦，至于馬頭墻，則是相似的。
翰林第、大夫第、刺史第、進士第等官邸隨處可見，昔日無比光耀的大夫第，曾經的書香門第人家，今日暗淡了幾分，幸好門前的幾盆花給它鮮活了幾許，還有這路過的三位美女。
方美老宅也須一提，磚木結構的房子，屋內的木雕很漂亮，現由他的子孫看門，景區每月給他發2000元，他就在家里上班，有人來了就帶進去看看。褪盡了朱漆的木門在風雨侵蝕下早已辨不出顏色，厚重的大門背后藏著一段讓人嗟嘆的故事。
我漫步在幽深的古巷里，觸摸著長了青苔的院墻，輕撫著老宅殘而未破的木柱，凝視著鏤空的窗欞，心緒便緊緊地與古鎮的昨天黏合在一起……
漫無目的地走著，邂逅一位老者，他坐在自家門前刷著手機，這里變了，又仿佛什么都沒有變。
大樟樹下圍坐著七、八個居民，有一搭沒一搭地聊著，古鎮保持著原生態的生活模式，散發出閑適安詳的氣息。樸實的民風和優美的環境，讓人流連忘返，難以離別。
偷偷溜進一戶人家的小院子去拍照，花花草草布置得巧妙、秀美，很出片。
圓形箥箕里曬著蘿卜干，滿滿的生活氣息，聞到了陽光的味道……
鎮上有一些居民將自家房屋改造為民宿，也有的改成了餐館，生意不淡也不很旺。
鎮上開著幾家賣陶瓷和玩陶藝的體驗店，路過的游客都會進店瞧瞧。
偶然間被街上一家古玩店吸引住了，店面不大，密密麻麻地堆滿了各種舊物件，有些東西尚未見過，有從老房子上拆下來的木雕、窗花，有根雕、擺件，有銅壺、鐵罐，有陶器、瓷器、花瓶，日用的、裝飾的，應有盡有，仿佛收羅了天下。店主也不吆喝，任你在這里觀賞。這種不爭不搶的淡然，正是江南小鎮最獨特的魅力。
古鎮依舊是古時行馬車的路，彎彎窄窄深深，至今未曾改變。路面是用瑤河灘上的鵝卵石鋪的，高低不平，鞋底薄地走在上面會擱腳，而這里的居民出出進進居然能在狹窄的弄堂小巷里騎摩托車、電動車。有的路段則被踏得平滑、錚亮，深深地印下祖先的足跡，也印下現代子孫前行的腳步。
歲月在屋頂、墻上、門上留下了印痕，千百年來，小院依舊，高墻無言挺立，也輕輕訴說……
古鎮的磚墻上，還留有斑駁的語錄，至今仍有現實意義。
我略略擔心，這種千年不變，一定曾經扼殺過追求新生的心靈。但轉而一想又有點慶幸，正是這種百年堅守，讓今天的我們能夠摸到歷史的氣息，接近歷史的本原。
鎮子是一河兩岸的格局，一汪碧水映青山，徽派建筑掩映在青山綠水中，宛如一幅畫卷。
沿著碧波如鏡的瑤河前行，有古橋，有古碼頭，古民居都依河而建，與江浙的古鎮風格相似。但是這里背靠青山的優勢，你江浙有嗎，這是限定版的江南古鎮。
站在橋上遠眺古鎮，山巒綠意蔥蔥，植被茂密，河水浸染成綠色；山下飛檐翹角，粉墻黛瓦，總讓人想起紀錄片中的畫面。
透過拱形橋洞看過去，一溜的民居，又有幾分鳳凰吊腳樓的格調。
別鬧笑話，這不是橋，它叫灌溉水渠，在當年這可是不用公開招投標的大工程。
幾座橋橫跨兩岸，首尾兩座是木板橋，尤其是北面那座，掩映在古樟林之下，成了網紅打卡點。
我最喜歡的還是架在河面上的那一座座簡易木橋，用幾根圓木支撐橋面，架在清澈見底的水面上，簡單，卻極富美感，極富詩意。
兩位美女、一位小哥哥在河中石頭小路上戲水和拍照，讓這幅山水畫活色生香起來。
你以為這里可以坐竹筏游，錯錯錯，眼睛看到的不一定是真相。
偶遇姐妹倆，幫她們在河邊不同位置拍了幾張照片，第2天在梅嶺度假山莊吃早餐時碰上她們，原來與我同住一店，能跑到這么遠住店的人決非凡人。
很不幸，富龍我在河邊遇上了南昌職院3位男學生，從此給他們打了半天的工。天啦，女學生哪里去了？
原本其中一位在岸邊石板的中年婦女，結果招來了一幫。
古鎮上有座廊橋，游客走累了可來此休息，里面有木凳可坐。夏季，鎮上的居民便會來橋上乘涼閑談。站在風雨廊橋上，還能四顧瑤里的青山綠水。
瑤河是古鎮唯一動感的畫面，低低的渠壩，時光在我們身邊悄悄溜走......
溯河而上，如畫如屏，置身于此，物我兩忘，身心皆空。
瑤里，顏值不遜于宏村，也是一處失落的天堂。
瑤里出產陶瓷和茶葉，這兩樣恰巧自古就是達官顯貴和文人墨客的心頭所愛，步入河岸一客棧，上一杯茶，瑤里茶湯色清澈，馥郁芳香，獲獎無數，曾作為“貢茶”敬供朝廷。時光在茶水中翻滾，忘卻了生活中的茍苴。
河邊的涼亭，也是茶亭，在亭中可品茶，可卿卿我我，人生一大快意！
河里有不少魚，可是河兩岸到處有禁魚的標示。難道魚不是捕來吃的嗎？
我在河邊使盡洪荒之力提水，你在橋上悠然地裝X，兩種不同的人生。
大叔挑著一擔水，步伐堅實地走上坡岸。
小鎮雖深居山中，但在特定的紅色年代，也沒能置身事外。這扇剝落的灰墻，圍著的小院，門前標示著“陳毅故居”。
這座舊宅原名“敬義堂”，修建于清朝嘉慶年間。陳毅曾在此工作和生活過，把躲在深山里打游擊的紅軍改編為新四軍，將他們帶出山去抗日。
院中種植一株桂花樹，有些年份了，寓意子孫蟾宮折桂。
瑤里是著名的皖贛邊區游擊戰的根據地之一，追憶當年，感恩當下。
初聽“獅岡勝覽”以為是一個觀景臺，找到它后卻是一幢房子，還不太好找，在巷子里繞了幾個彎才到。
這是一座與四周房屋不搭的建筑，它是瓷茶商人吳傭舟的私宅，外洋內中，外表是巴洛克式的歐洲風格，內部則為典型的徽派合院式建筑，建于清代，因坐落在獅山下，故叫此名。里面的雕刻很精彩，比起盧村的木雕樓絲毫不差。
四水歸堂的天井，用長久不變的樣子來守衛著專屬于這里的商人故事。
瑤里有吳、程兩個大姓，鎮上便有兩個大祠堂，一個是吳家的，一個是程家的。
吳家祠堂位于河的西岸，門樓高大，盡顯當年的家族高貴，大門敞開著，現在平日里居民家的紅白事都在這里操辦，這里也是社區的活動中心、老年學校，經常有居民在祠堂從事一些文娛活動。
程家祠堂則在河的東岸，又名“惇睦堂”，此祠背靠獅山，面臨瑤河，始建于明代中葉，清代道光年間重修過，多少年過去了，依然保留著舊時模樣。
祠堂的正門不開，要走側門進去。屋梁上有很多關于程咬金的木雕圖案，據說，這里的程姓人家都是程咬金的后裔。1938年新四軍抗日動員大會便是在這個祠堂召開的。
程氏祠堂也是瑤里博物館，磚雕、石雕、木雕題材豐富，精美絕倫，令人嘆為觀止。
程氏祠堂門前這座小橋是電影《閃閃的紅星》的拍攝地，這是我國一部經典的電影，看過的人，說明你已經老了。
電影中的潘冬子將這座木橋上的繩索砍斷了，讓白狗子們猝不及防地都掉落入河里。
古街的中段位置上還有座古寺，叫高際禪林寺，寺不大，聽說是從汪湖村的山溝里搬過來的。如今，寺中不見出家人。
瑤河邊開著數家民宿，每間從90元到180元不等，自己去談價吧。這家“瑤何樓”，名字聽著就喜歡，推門進去，果然不錯，設計精巧，雅致得很。
時光在虛度中遠去，夜幕降臨，瑤里燈火亮起，在外面嬉鬧的小孩被媽媽喚回吃飯。
飯店老板將餐桌擺放到河床上，食客們伴著潺潺河流聲，享受美食，別有一番情趣，超仙。
看著這一切，放下一切，忘卻一切。
雙眼迷濛中，一瞬間竟不知身在何方，是仙界？還是人間？
